Экспозиция

В большинстве современных зеркальных камер применяются TTL-экспонометры, замеряющие свет непосредственно через объектив (от Through The Lens - «через объектив»), хотя стабильное получение правильно экспонированных снимков до сих пор является проблемой для многих фотографов. Способность увидеть потрясающую композицию ничего не значит, если вы не можете полноценно передать на пленке свой творческий замысел.

Очень важным является понимание того, когда можно доверять показаниям системы замера, а когда необходимо брать ситуацию под свой контроль. Многие полностью полагаются на встроенный экспонометр камеры в надежде на то, что он обеспечит идеальный результат в любой ситуации и при любом освещении. К сожалению, в действительности все не так просто; вам необходимо обладать хорошими знаниями об экспозиции применительно к каждой конкретной фотографической задаче.

В большинстве случаев простое использование показаний экспонометра позволяет получить вполне приемлемый результат, если объекты композиции освещены примерно одинаково. Однако автоматика работает крайне ненадежно, когда вы имеете дело с контрастными сюжетами и большой разницей в тональности деталей, например при съемке белой бабочки на черном фоне или при фотографировании в контровом освещении, когда задний план гораздо ярче основного объекта. Вы неизбежно столкнетесь с недо- или переэкспозицией, приводящей к «выгоранию» светлых участков или «провалу» теней. Причина состоит в том, что при замере освещенности экспонометр исходит из предположения, что все находящиеся в кадре объекты имеют 18%-й серый тон. Цвета с более высокой отражающей способностью, такие, как желтый и белый, обычно недоэкспонируются - камера изображает их серыми; темные объекты, наоборот, могут оказываться переэкспонированными, теряя насыщенность и плотность своего оттенка.

С опытом вы научитесь определять ситуации, в которых экспонометр может ошибаться, и сможете вводить необходимые поправки. Я рекомендую вам сделать несколько тестовых снимков различных объектов, варьируя экспозицию для каждого дубля с помощью колеса экспокоррекции с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Постройте композицию так, чтобы объект занимал всю площадь видоискателя, и снимите ряд кадров с отклонением от исходного значения в ту и другую сторону. Проявив пленку, запишите в блокнот информацию об особенностях работы экспонометра, и вскоре вы научитесь учитывать их автоматически.

Калибровка системы экспозамера
Купив дорогую камеру, мы с полной уверенностью полагаем, что ее система экспозамера идеально настроена и точно откалибрована для всех значений чувствительности пленки. Это не всегда так. Но я все равно рекомендую провести небольшой тест и проверить, соответствуют ли выставляемые на камере значения светочувствительности характеристикам реальных фотоматериалов. Это позволит вам добиваться максимальной точности экспозиции при съемке на любимую слайдовую пленку при условии ее обработки по единому стандарту, а также предоставит вам точку отсчета для оценки освещенности объектов.

Все вышесказанное имеет смысл только в том случае, если вы найдете надежную профессиональную фотолабораторию, которая обеспечивает стабильные условия проявки Е6 и следует самым строгим стандартам качества. Благодаря этому вы будете уверены в постоянстве экспозиционных характеристик материала.

Простейший способ калибровки чувствительности состоит в съемке объекта с нейтральным тоном, яркость которого располагается примерно в середине динамического диапазона слайдовой пленки. Если расположить оттенки с различным коэффициентом отражения на шкале в зависимости от их яркости, то средняя яркость будет соответствовать 18% отражающей способности. Помните, что яркость увеличивается в нелинейной прогрессии и коэффициенты отражения стандартных тонов составляют 4,5% (черный), 9%, 18% (серый), 36% и 72% (белый цвет без текстуры).

Хорошим примером объекта среднего тона является зеленая трава или листва деревьев такого же цвета. Пасмурная погода - лучшее время для съемки, поскольку условия освещенности будут постоянными. Установите камеру на штатив и сфокусируйтесь на объекте. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и убедитесь в том, что регулятор экспокоррекции стоит на нуле.

Для начала установите номинальную чувствительность, указанную на упаковке пленки. К примеру, если вы используете Fuji Velvia, то введите ее стандартное значение чувствительности, равное 50 ISO. Обязательно записывайте значение чувствительности для каждого сделанного снимка или просто помещайте листок бумаги с пометками в поле кадра - эти сведения вам потребуются после проявления пленки. Экспонировав первый кадр с номинальной установкой чувствительности, переместите регулятор в следующее положение - сначала выберите 64, затем 80 ISO. Повторите съемку, выставив значения 40 и 32 ISO. Теперь у вас есть серия кадров, различающихся по экспозиции примерно на 1/3 ступени. Проявив пленку, выберите среди них самый оптимальный вариант по плотности и насыщенности изображения; именно с таким значением чувствительности и следует работать в дальнейшем, используя данную комбинацию камеры и типа пленки.

Владельцам цифровых систем также не помешает провести аналогичный тест, оценивая точность экспозиции по гистограмме полученных снимков. Работая при очень ярком освещении, я обычно слегка недоэкспонирую кадры, чтобы обеспечить проработку светлых участков.