Как фотографировать ночью

Ночная съемка - весьма интересное направление пейзажной (да и не только) фотографии. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью все меняется. Часто бывает, что там где днем с фотоаппаратом делать нечего, ночные снимки получаются весьма эффектные.

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?
Всего две вещи - фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдерки (TV). Обычно достаточно максимальной длины выдержки 8 секунд. Основное требование к штативу - достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").

Заблуждения относительно ночной съемки
Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогущим светосильным объективом. Это заблуждение! Посмотрите приведенные выше фото - зеркалкой (Canon EOS 300D - самая дешевая на тот момент времени) сделан только один снимок из четырех. Остальные три сделаны аппаратом Canon Powershot G3. Я не буду говорить, какое из этих фото сделано зеркалкой - попробуйте определить самостоятельно. Уверен, что это будет сделать непросто. Фотографии в веб-размере, приведенные в качестве примеров воспринимаются примерно так же как и отпечатки форматом 10 на 15.

Что касается светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы легко компенсируется более длинной выдержкой (если аппарат на штативе, то вобщем-то все равно какая выдержка - 2 секунды или 4). Что касается "заоблачных" значений ISO - при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.
Разумеется зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой - у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата. К примеру, третий снимок сделанный 4-мегапиксельным G3 у меня висит на стене, распечатанный форматом 20 на 30 и выглядит вполне пристойно.

Второе весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Рельно стабилизатор помогает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку?
1. Переводим аппарат в режим М (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в режим P (программируемая экспозиция).
2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную. Это позволит снизить уровень шума.
3. Если аппарат может снимать в формате RAW, переходим в этот режим. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения - если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) - затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
5. Устанавливаем камеру на штатив
6. Переходим в режим ручной фокусировки - на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу - зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
9. Нажимаем спуск
Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата - не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер - встать как можно ближе с подветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось
После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания. После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками - пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза - обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.
Удачной вам ночной охоты!