PostHeaderIcon Выбор объектива. Простым языком! часть 1


    Выбор объектива. Простым языком! часть 1Эта статья специально для тех, кому надоел китовый объектив и кто хочет найти ему достойную замену. Цель статьи - помочь читателю определиться, какой купить объектив, чтобы получить реальный прирост качества изображения и чтобы потом не было безумно обидно за бесцельно потраченные деньги. Сразу скажу, что не буду без особой надобности называть ни производителей, ни конкретные модели объективов - все это меняется, но основные принципы остаются неизменными. Так уж сложилось, что на сегодняшний день тема выбора объектива в Рунете раскрыта довольно мутно. В основном она сводится к общению людей на форумах, где каждый кулик свое болото хвалит. Большинство качественных детальных обзоров оптики, на которые ссылаются участники этих форумров, англоязычные.


    Разумеется, есть материалы и на русском, но я не смог найти среди них ни одного автора, который бы писал свои произведения языком, доступным для понимания новичку. В связи с этим, я решил написать эту статью, чтобы заполнить эту пустующую, но очень востребованную нишу.

    Основные характеристики объектива
    Есть две большие группы характеристик. Я бы их назвал - потребительские характеристики и оптические характеристики (четкой границы между ними нет!)

    Потребительские характеристики
    Под эту классификацию попадают те характеристики объектива, которые оказывают прямое влияние на область его применения и удобство использования.
    1. Диапазон фокусных расстояний определяет "универсальность" объектива. Самыми "универсальными" в этом плане считаются суперзумы. Самые "неуниверсальные" - объективы с фиксированным фокусным расстоянием (далее - фиксы). Но есть ряд нюансов. Самый неприятный из них - за "универсальность" нужно чем-то жертвовать. А пожертвовать можно вот чем:
    • Качество изображения
    • Цена объектива, его размер, масса

    Как правило, производителем приносится в жертву первый пункт. К примеру, у Canon есть два "универсальных" объектива почти с одним и тем же диапазоном фокусных расстояний:
    1. Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM Стоимость - 15000 рублей
    2. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Стоимость - 85000 рублей
     
    В первом случае пожертвовали качеством картинки - оно, мягко говоря весьма посредственное, особенно на длинном конце (возможно именно поэтому не стали "дотягивать" фокусное расстояние до 300 мм - картинка бы стала совсем никакой), но создали недорогой товар массового спроса, который в свое время раскупался как горячие пирожки. Во втором - создали действительно качественный универсальный объектив, но цена его почти в 6 раз больше и масса - почти 1.5 килограмма. Это своего рода эксклюзивная вещь - в открытой розничной продаже его вряд ли найдешь, только под заказ. Спрос слишком мал. Согласитесь, для большинства фотолюбителей ни тот ни другой вариант не приемлем - первый из-за низкого качества изображения, второй - из-за цены, габаритов и массы. Чтобы найти золотую середину, давайте будем исходить из реальных потребностей. Для повседневной съемки обычно используется диапазон 28-135 мм (плюс-минус). Если у вас "кропнутая" зеркалка (коих подавляющее большинство), то диапазон реальных фокусных расстояний должен быть примерно 17-85 мм. А это уже существенно расширяет наш выбор - объективов, "перекрывающих" этот диапазон довольно много.

    2. Светосила
    Это второй по счету параметр в маркировке объектива. В случае с приведенными выше объективами, она составляет f/3.5 на коротком конце и f/5.6 на длинном. Чем число в знеменателе меньше, тем лучше - объектив пропускает больше света, что позволяет снимать в более темном помещении без вспышки. Среди заядлых участников фотофорумов бытует мнение, что все, что темнее f/2.8 - полное барахло и покупать его не стоит. Люди, начитавшись такого, меня иногда спрашивают - а если светосила объектива небольшая, то картинка будет темной? Нет!

    Подавляющее большинство бюджетных (и не только!) зум-объективов имеют светосилу 3.5 - 5.6. В этом нет ничего страшного. Недостаток света помимо открытия диафрагмы может быть скомпенсирован еще двумя способами - увеличением выдержки и увеличением чувствительности ISO. Грубо говоря, если нет возможности открыть диафрагму до 2.8, то увеличив выдержку или подняв чувствительность ISO в 2 раза мы получим точно такую же по освещенности картинку с диафрагмой 4. Учитывая то, что современные зеркалки имеют вполне рабочее ISO 1600, относительно небольшая светосила не такой уж серьезный недостаток. А при съемке днем на улице максимальная светосила объектива вообще перестает на что-то влиять, так как съемка ведется с прикрытой диафрагмой.

    Однако у объективов с постоянной высокой светосилой есть одна сильная сторона - при портретной съемке на длинном конце они очень неплохо размывают фон. За это их ценят фотографы-репортажники. По сути, объектив типа 24-70mm f/2.8 сочетает в себе удобный диапазон фокусных расстояний и в то же время на длинном конце является хорошим портретником. Это избавляет фотографа от необъодимости носить с собой 2 фотоаппарата - один для репортажной, другой для портретной съемки (такое часто бывает!). Однако, стоимость таких объективов часто переваливает за 50.000 рублей. Да и те, кто покупает такую оптику, подобные статьи не читают - они уже давно "в теме" и знают чего хотят :)

    3. Стабилизация изображения
    Это полезная опция, но реально она нужна только на телеобъективах. Стабилизатор на широкоугольнике нужен лишь тогда, когда вы хотите запечатлеть вечерний пейзаж, но у вас нет штатива. Стабилизатор позволяет дать выигрыш в 2-3 стопа экспозиции. Например, вы сможете реально снимать с выдержкой 1/30 сек, в то время как риск смазывания картинки будет такой, будто вы снимаете с выдержкой 1/125 сек. Однако, что-то качественно сфотографировать "с рук" с выдержкой 0.5 секунды (поздним вечером) почти наверняка не удастся даже с включенным стабилизатором. У дорогих объективов стабилизатор имеет 2 режима работы - стандартный (режим 1) и панорамный (режим 2). В стандартном режиме стабилизация осуществляется и по горизонтали и по вертикали. В панорманом режиме компенсируются только вертикальные колебания. Этот режим используется для съемки движущихся объектов с "поводкой".

    При съемке со штатива с длинной выдержкой стабилизатор рекомендуется отключать, иначе из-за самопроизвольного перемещения "плавающего элемента" в объективе, которое происходит при стабилизации, картинка будет неминуемо "размазана". У некоторых профессиональных объективов есть функция распознавания штатива и автоматического отключения стабилизатора. Итак, диапазон фокусных расстояний, диапазон светосилы и наличие/отсутствие стабилизации - это основные "потребительские" характеристики. Они видны из маркировки объектива и хоть сколько ниибудь грамотный покупатель способен подобрать себе несколько приемлемых вариантов. Другой вопрос - если "кандидатов на покупку" несколько, как выбрать из них лучший, если они все подходят под ваши требования?

    В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых
    Прежде всего стоит сказать, что современные объективы разделяются на 2 категории - для кропа (они могут использвоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими "кропнутыми"). В чем их принципиальное отличие? Проведем небольшой опыт. "Отстегните" объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у "полнокадрового" и "кропнутого" объектива будет разным. Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.
     
    Как мы видим, "полнокадровый" объектив более универсален - он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение - полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование - черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше. Стоит ли покупать полнокадровый объектив, если вы уверены, что полнокадровая зеркалка вам не светит? Тут палка о двух концах.

    1. Отрицательный момент - вам придется пожертвовать широким углом. Помножьте реальное фокусное расстояние на кроп-фактор 1.6 и увидите, что широкоугольник 28 мм превращается в "нормальный" объектив 44.5 мм. Это сильно снижает его универсальность. С 24 мм (экв. 38 мм) - немного попроще, я бы даже сказал, вполне приемлемо даже для пейзажной съемки (по своему опыту).
    2. Положительный момент - качество картики по краю кадра будет почти наверняка лучше, чем при использовании кропнутого объектива. Как видно из предыдущего рисунка, качество картинки по на краю круга не очень хорошее - она темнее и "мутнее", чем в центре. В случае с полнокадровым объективом, на кропнутую матрицу будет попадать только центральная часть картинки, в то время как "мыльные" и темные края останутся за кадром. С кропнутым объективом ухудшение качества картинки от центра к краю кадра будет более ощутимым.

    Влияние размера и формы диафрагмы на рисунок размытия (боке)
    Диафрагма - это зрачок объектива, который состоит из нескольких лепестков хитрой формы. В зависимости от их положения меняется размер отверстия диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размытие заднего плана. В технических характеристиках объектива часто указывается количество лепестков диафрагмы. Зачем? Чем больше лепестков имеет диафрагма, тем ближе форма ее отверстия к кругу. Это оказывает влияние на рисунок размытия в зоне нерезкости. Чем ближе форма диафрагма к кругу, тем мягче получается рисунок размытия. Наиболее актуально это при портретной съемке - размытый фон не должен отвлекать от переднего плана. Наиболее часто в качестве примера влияния количества лепестков диафрагмы на рисунок размытия приводят сравнение двух объективов - дешевого Canon 50mm/1.8 (с 5-лепестковой диафрагмой) и более дорогого Canon 50mm/1.4 (с 8-лепестковой диафрагмой).
     
    Кроме рисунка размытия количество лепестков диафрагмы влияет на художественные возможности объектива при длинной выдержке и зажатой диафрагме (при ночной пейзажной съемке). Вы, наверно, уже замечали, что при съемке с длительной выдержкой вокруг уличных фонарей получаются "звездочки". Количество лучей у звездочек соответвтвует количеству лепестков у диафрагмы. Если лепестков мало, то лучи будут выглядеть довольно грубо. С увеличением количества лепестков, звездочки становятся более аккуратные, с тонкими лучами. Если количество лепестков нечетное, то количество лучей удваивается (так как они, на самом деле, расходятся в обе стороны).
     
    Дисторсия, бочка, подушка
    Первое слово новичку может показаться непонятным, вторые два - никак не ассоциируются с фотографией. На самом деле, бочка и подушка - это виды дисторсии :). Дисторсией называется искажение прямых линий, которое проявляется по краям кадра, из-за чего изображение выглядит выпуклым, как бочка, или вогнутым как, подушка (на которой только что спали и осталась вмятина от головы :) Дисторсии наиболее подвержены следующие типы объективов:
    • Суперзумы (объективы типа Canon 18-135mm, Nikon 18-200mm). При изменении фокусного расстояния геометрия снимка "гуляет" от бочки на коротком конце до подушки на длинном.
    • Широкоугольные зум-объективы (Canon 15-85mm, Nikon 16-85mm, Canon 24-105mm - на полном кадре). На коротком конце присутствует ярко выраженная бочка, но стоит чуть прибавить зума, дисторсия практически исчезает.
    • Некоторые телеобъективы (70-300mm). На коротком конце все нормально, на длинном - подушка.
    На самом деле дисторсия - не такая страшная вещь, если снимать в RAW. Большинство современных программ для конвертации RAW распознают объектив, с которым был сделан снимок, и выправляют дисторсию исходя из предустановленных данных (если программа с этим объективом не знакома, это вполне можно сделать вручную).

    Хроматические аберрации
    Как уже многократно говорилось в предыдущих статьях, это цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (или наоборот), которые образуются из-за дисперсии - световые волны с разной длиной волны, проходя через линзы, преломляются под разными углами. В итоге, белый пучок света "раскладывается" на "радугу", которая и образует хроматическую аберрацию. Для снижения хроматических аберраций используются низкодисперсные линзы или апохроматические элементы (это уже группы линз). Такие объективы стоят дороже, но уровень хроматических аберраций у них может быть довольно низкий. Наиболее подвержены хроматическим аберрациям объективы с большой кратностью зума. Меньше всего - фиксы.

     
    Фотостудия FLAT57
    
    Подарочны...
    Контакты

    тел. 89617845636
    email: flat57studio@gmail.com
    ВК: https://vk.com/flat57
    ВК: https://vk.com/flat57studio
    отзывы: http://wedmen.ru/olga-galitsyina/
    Голосования
    Какую фотосъемку вы бы хотели?
     

    Рейтинг@Mail.ru