Выбираем компактный фотоаппарат

Так уж сложилось, что большинство моих статей на тему выбора фотоаппарата сводятся к рекомендациям приобрести зеркалку. Однако есть очень много фотолюбителей, у которых запросы таковы, что зеркалка им просто не нужна. Как правило, это люди, живущие по принципу, озвученном в некогда популярном ТВ-шоу Сам себе режиссер - "я всегда с собой беру видеокамеру" (ну в данном случае - фотокамеру :) Для таких фотолюбителей более разумным выбором будет именно компактный фотоаппарат. С самого начала хочу сказать, что здесь и далее под компактным цифровым фотоаппаратом (цифрокомпактом, мыльнцей) подразумевается любой цифровой фотоаппарат с несменной оптикой и матрицей размером 1/1.7" и менее.

Ранее я достаточно много говорил о недостатках мыльниц по сравнению с зеркалками. Однако, не стоит забывать, что у мыльниц есть и преимущества, и их немало. Отвлечемся от шумности картинки, динамического диапазона, чувствительности - в жизни бывает масса ситуаций, когда эти параметры просто не критичны!

Преимущества мыльниц перед зеркалками
Самое главное преимущество - это компактность. Большинство компактных фотоаппаратов можно носить в кармане или в небольшой поясной сумке. Это большой плюс в том плане, что фотоаппарат будет всегда с вами и если вдруг появится какой-то интересный момент, вам будет достаточно нескольких секунд, чтобы его запечатлеть. Качество снимка в расчет не берем, так как очень часто бывает первичен именно сюжет. Лучше сфотографировать интересный эпизод с неважным качеством, чем не сфотографировать его совсем.

Мыльница как правило более универсальна, чем зеркалка. Практически любой компактный аппарат за 10-12 тысяч рублей имеет объектив с достаточным диапазоном фокусных расстояний чтобы снимать как "широкоугольные" пейзажи, так и "приближать" удаленные объекты и фотографировать их крупным планом. Минимальное расстояние фокусировки может быть 1 см и даже меньше, это дает большие возможности для макросъемки. Зеркалкой тоже можно все это фотографировать, причем гораздо качественнее, но чтобы все эти возможности были нам нужны 2-3 объектива - штатник, телевик, макрообъектив. Чтобы все это носить с собой нужен рюкзак. Согласитесь, не совсем удобно таскать эту ношу с собой постоянно!

По скорости и точности автофокуса зеркалки превосходят компакты, однако такие вещи как фронт- и бэкфокус (когда фокусировка происходит ближе чем надо или дальше чем надо) у компактов отсутствуют в принципе. Более того, многие современные мыльницы приблизились по быстродействию к зеркалкам (по крайней мере при хорошей освещенности). Это объясняется прежде всего тем, что производительность цифровой электроники за последние несколько лет существенно возрасла, а так же тем, что требования к точности фокусировки у мыльницы намного меньше, чем у зеркалки. Из-за малого реального фокусного расстояния глубина резкости у мыльниц огромна, то есть, даже если автофокус сработал не совсем точно, велика вероятность того, что объект съемки все же попадет в зону резкости и получится четким.

Таким образом, подводя своеобразную черту под вышесказанным, можно придти к выводу - если вам нужен недорогой аппарат для любительской повседневной съемки, чтобы в нем "все было" и вас нет амбициозных планов снимать "шедевры фотоискусства", приобретать зеркалку необязательно - можно вполне обойтись компактным аппаратом средней ценовой категории (300-400 долларов).

На что обращать внимание, выбирая компактный аппарат
Мегапиксели
На количество мегапикселей - не обращать внимания! Когда это значение у компактов перевалило за 5-6 мегапикселей, оно из важного параметра превратилось в бесполезную "пузомерку".

Размер матрицы
Самый главный параметр, от которого зависит качество картинки - это физический размер матрицы. Чем он больше, тем лучше. У подавляющего большинства аппаратов начального уровня размеры матрицы бывают:
• 1/3.2" (ужасно)
• 1/2.7" (плохо)
• 1/2.5" (неважно)
• 1/2.3" (сойдет)
• 1/1.7" (хорошо)

Матрицы размером 1/3.2" обычно ставят в самые дешевые фотоаппарты и в сотовые телефоны. Это объясняет, почему эти устройства по качеству фотографий практически не отличаются. В бюджетных аппаратах наиболее распространены матрицы 1/2.5" и 1/2.3", встречается размер 1/2.33". В топовых компактах иногда используется матрица размером 1/1.7". Из всех их лучше всего себя проявит матрица 1/1.7", но даже от нее ждать каких-то выдающихся результатов не стоит. Приемлемое качество фотографий будет только днем на улице. При плохой освещенности (вечер, помещение) без вспышки делать нечего, поэтому следующий важный параметр, на который нужно обращать внимание - это дальность действия вспышки.

Вспышка
Вспышка недорогих компактных аппаратов как правило имеет максимальную дальность действия всего 2-3 метра. Недостаток мощности вспышки фотоаппарат компенсирует увеличением чувствительности ISO (при съемке в авторежиме). Вместе с этим стремительно растет уровень цветового шума. Цветопередача при этом тоже далека от идеала, так как баланс белого устанавливается в режим "вспышка", но она освещает только передний план. Задний план, освещенный другими источниками света, может уходить в желтизну, красноту, или в какой-то другой неестественный оттенок. Кстати, не факт, что цветопередача и на переднем плане будет хорошей. Внешнее освещение может "задавить" своей мощностью слабенькую вспышку. Вспышка, ввиду небольшой емкости конденсатора, практически каждый раз срабатывает на полную мощность, из-за этого после каждого снимка требуется полная зарядка - на это уходит несколько секунд, в течении которых повторная съемка невозможна - приходится ждать несколько секунд (драгоценных).

Фотоаппараты подороже имеют более мощную вспышку. Например, вспышка аппарата Canon G12 "бьет" на расстояние до 7 метров. Это огромный плюс. Во-первых, из за большой мощности вспышки у аппарата есть возможность снимать на минимальной чувствительности (с невысоким уровнем шума). Мощная вспышка способна подавить свет от других источников, из-за этого фотография выглядит более реалистично и привлекательно (если баланс белого настроен правильно). При съемке на близком расстоянии, вспышка тратит лишь часть своего заряда, это исключает необходимость полностью заряжать конденсатор, таким образом, ощутимо сокращает время готовности аппарата к съемке следующего кадра.

Как уже упоминалось ранее, чем дальше вспышка находится от объектива, тем меньше вероятность появления на фотографиях красных глаз. Функция "RED EYE REDUCTION" (уменьшение эффекта красных глаз), как правило, вещь совершенно бесполезная. То уменьшение эффекта, которое она обеспечивает, не стоит секундной задержки, которая предшествует срабатыванию затвора, пока на фотоаппарате светится яркий светодиод, на который должны смотреть фотографируемые чтобы таким образом сузить собственные зрачки :) Съемка динамичных сюжетов при этом исключена, даже за секунду все в кадре изменится и сюжет исчезнет.

Объектив
Про диапазон фокусных расстояний объектива (зум) уже говорилось ранее, можете почитать здесь. Поскольку мыльница - это в некотором роде "вещь в себе" и апгрейдить ее нельзя, лучше брать аппарат с увеличенным зумом (10-12х). Желательно, чтобы минимальное эквивалентное фокусное расстояние было 28 мм, это облегчит съемку в стесненных условиях. У многих аппаратов диапазон зуммирования начинается от 35 мм, это может вызвать некоторые неудобства при съемке в помещении. Естественно, у большого зума есть и обратная сторона медали - хроматические аберрации, дисторсия изображения (подушка, бочка), падение светосилы объектива и его разрешающей способности. Все это портит картинку. Однако, если вы не намерены печатать фотографии крупным форматом, то эти вещи скорее всего не будут бросаться в глаза. Подробнее о недостатках суперзумов.

По качеству картинки объективы можно отсортировать следующим образом (от плохого к хорошему):
• Объективы дешевых мыльниц (зум 3-5х) - самые компактные и самые дешевые. Следствие  - качество передаваемого изображения у них худшее. Характерные особенности: разрешение и светосила на длинном конце существенно хуже, чем на коротком. Эффективный диапазон фокусных расстояний (когда фотографии получаются приемлемого качества) можно смело делить на 2.
• Объективы суперзумов (зум 10-20х и более) - часто имеют вполне приемлемую четкость картинки на всем диапазоне. Даже если объектив "мылит" на "длинном конце", этот "длинный конец" далек от повседневных фокусных расстояний, так что в диапазоне 28-100 мм он скорее всего будет вполне резким. Главные беды таких объективов - хроматические аберрации, виньетирование, геометрические искажения (дисторсия). Причем, бывает так, что на коротком конце объектив "тянет углы", а на длинном - дает эффект бочонка (или наоборот). Невысокая светосила (F3.5 - F5.6) как правило компесируется наличием стабилизатора.
• Объективы топ-компактов (зум 3-5х) - самые "предсказуемые" объективы. Обеспечивают стабильное качество картинки на всем диапазоне фокусных расстояний, обладают хорошей светосилой и практически не искажают геометрию.

Вопросы эргономики
Удобство использования фотоаппарата - очень важный параметр, который нужно учитывать при выборе. Если у вас большая кисть руки, вам будет очень неудобно пользоваться миниатюрным "иксусом". Это тот случай, когда фраза "размер имеет значение" приобретает вполне определенный смысл. Если аппарат неудобно лежит в руке, то увеличивается вероятность смаза картинки из-за шевелинки. Другой момент - расположение вспышки. Часто она расположена так, что ее легко закрыть пальцем. В последнее время у компактов появилась модная "фишка" - сенсорный экран. Вместо того, чтобы нажимать кнопки навигации, нужно тыкать пальцем в экран. При съемке в помещении все здорово, но на улице при ярком солнце, разглядеть что-то на экране бывает просто невозможно, поэтому трижды подумайте - нужна ли вам эта функция и стоит ли за нее переплачивать? Гораздо более ценным является экран на поворотном шарнире, позволяющий снимать, держа аппарат на уровне пояcа или высоко над головой.

У большинства современных компактных аппаратов управление большинством функций переместилось с кнопок на корпусе в меню, очень жаль. С одной стороны, сведение к минимуму органов управления упрощает использование (для новичков это плюс), но если требуется тонкая настройка параметров съемки, придется долго лазить по меню. Это отнимает драгоценное время.

Подключение внешней вспышки, возможность использования конверторов
Не обращайте на это внимания, все равно пользоваться не будете. За всю свою жизнь я не видел ни одного человека, который бы с мыльницей использовал телеконвертор или внешнюю вспышку. Стоимость этих аксесуаров такова, что иногда проще купить другой фотоаппарат с увеличенным зумом, чем покупать телеконвертор. Насчет внешней вспышки - у меня есть старенький фотоаппарат Canon G3, я к нему попробовал подключить внешнюю вспышку (Sigma DG 500 Super для Canon). Скорость работы системы не впечатлила. После нажатия кнопки спуска затвора следует задержка почти в полсекунды, после чего срабатывает вспышка и происходит съемка. Экспозамер часто ошибается, и вспышка "лупит" изо всех сил, из-за чего кадр безнадежно пересвечивается. Однако, применение этому симбиозу все-таки нашлось - моя жена снимает процесс приготовления блюд для собственного кулинарного блога. Вспышка при этом направлена в потолок, освещение получается очень ровное.
 
Видеосъемка в Full HD
Каждый решает для себя сам, насколько ему нужна возможность снимать в Full HD, и стоит ли за это переплачивать. Есть ли у вас аппаратаура, способная воспроизвести видео в полном разрешении? Имейте в виду, что функцию видеосъемки скорее всего можно будет использовать только для съемки коротких сюжетов (чтобы потом выложить на Youtube). При съемке видео у фотоаппарата быстро кончаются две вещи - карта памяти и заряд аккумулятора. Имейте это в виду, если хотите снимать видео в путешествиях и поездках. Я считаю, что Full HD для фотоаппарата - излишество. В большинстве случаев вполне достаточно разрешения видеосъемки 640*480, ну в крайнем случае - 1280*720. Все равно видеоматериал профессионального качества на фотоаппарат вы не снимете, и смонтировать фильм из съемок без ощутимой потери качества вряд ли удастся - слишком сильна степень сжатия видеопотока, да и звук не всегда записывается качественно.