PostHeaderIcon Выдержка в фотографии


    Выдержка в фотографииМаркус Хокинс поможет освоить такой параметр съемки, как выдержка. Ведь правильный подбор времени экспонирования кадра важен в любых ситуациях, будь то съемка спортивного соревнования или звездного неба. Выдержка в фотографии - это буквально время, в течение которого экспонируется кадр. В большинстве «зеркалок» механизм затвора представляет собой пару шторок, которые открываются, когда вы нажимаете на кнопку затвора. Первая шторка начинает движение раньше второй, открывая лучам, проходяшим через объектив, доступ на поверхность матрицы, Экспонирование длится до тех пор, пока вторая шторка не закончит движение. Время, в течение которого на матрицу попадает свет, и есть «выдержка», И время это может достигать в некоторых случаях минут и даже часов. Но в основном выдержки измеряются все же долями секунды, например 1/2 с, 1/100 с, 1/1000 с. Чем короче выдержка, тем меньше времени экспонируется матрица - то есть при выдержке 1/1000 с в 500 раз меньше, чем при 1/2 с. Соответственно, чем короче выдержка, тем проще «остановить» мгновение в фотографии.


    Когда перед вами стоит задача отчетливо передать движение в кадре или же, наоборот, «заморозить» действие - будь то съемка спортивных состязаний или метеоров в ночном небе - используйте режим приоритета выдержки. На колесе выбора режимов он обозначен как S или, в случае камер Canon EOS, сокращением TV. Этот режим съемки, вне зависимости от названия, позволяет выбрать выдержку вручную. А автоматика камеры выставит диафрагму так, чтобы кадр был корректно проэкспонирован. Опытный фотограф может полностью положиться на свое умение и снимать в ручном режиме - выбирать значения выдержки и диафрагмы вручную для каждого кадра. От выбора выдержки помимо получения правильной экспопары зависит резкость снимка и то, каким образом запечатлены на нем движущиеся объекты. Для того чтобы получить качественный и резкий снимок, фотографу нужно удостовериться в том, что выдержка достаточна для того, чтобы а) «заморозить» движение в кадре, б) обеспечить отсутствие смаза от тряски камеры. В противном случае на карте памяти окажутся бракованные кадры, где будет нерезким либо объект съемки, либо полностью весь кадр.

    Не всегда бывает просто понять, подходит ли данная выдержка для нужного фотографу сюжета. Вам может казаться, что вы всегда держите камеру крепко, но это не так. Какой бы железной хваткой не обладал фотограф, его руки слегка дрожат, пусть это и незаметно невооруженным взглядом. Правило, которое поможет избежать брака из-за тряски рук, довольно простое и легко запоминающееся -выдержка не должна быть длиннее единицы, деленной на фокусное расстояние, на котором производится съемка. Например, если вы снимаете с рук на 100-миллиметровый «портретник» и хотите получить качественные снимки, убедитесь, что у вас установлена выдержка не длиннее 1/100 с. Если вы пользуетесь штативом или условия съемки настолько хороши, что вам не приходится выставлять долгую выдержку для получения верной экспопары - тогда вам открыт полный простор для творчества! Чтобы снять, например, взлетающего голубя, нужна выдержка порядка 1/2000 секунды - в этом случае даже кончики его крыльев будут четкими и не смазанными. Для лебедя, лениво бороздящего гладь паркового пруда, зачастую достаточно и 1/250 секунды.

    Есть еще несколько «скользких» моментов в выборе выдержки при фотосъемке. Бегун, пробегающий в метре от вашего объектива, за время движения шторок затвора передвинется в кадре на гораздо большее расстояние, чем тот же бегун, но в сотне метров от фотографа. Поэтому в первом случае выдержка должна быть значительно короче, если мы хотим получить несмазанную картинку. То же самое относится к объектам, которые движутся поперек кадра и по направлению к фотографу или от него. В первом случае по упомянутым выше причинам вам, формально, понадобится более короткая выдержка, Однако то, каким вы хотите запечатлеть движение, зависит только от вас и вашего творческого подхода. Пусть это звучит странно и забавно, но удачно «заморозив» кадр при помощи очень короткой выдержки, элементарно можно «убить атмосферу» снимка. Если выставить не слишком короткую выдержку и слегка перемещать камеру во время съемки за объектом, можно одновременно убить двух зайцев: получить резкий объект съемки и мягкий, чуть смазанный фон. Таким образом, на снимке будет по-настоящему чувствоваться скорость.

    Такая техника съемки называется «проводка». Пусть ее будет сложно освоить поначалу, но со временем она принесет впечатляющие плоды. Можно добиться иллюзии того, что машина в кадре несется со скоростью 150 км/ч, хотя на самом деле она движется чуть быстрее пещехода. Наоборот, можно установить камеру на штативе и открыть затвор в то время, когда объект съемки будет двигаться мимо. Сыграв на контрасте между движущимися и неподвижными элементами, можно достичь интересного, слегка сюрреалистического эффекта. Фотографы-пейзажисты частенько пользуются этим приемом, хотя, откровенно говоря, длинная выдержка здесь используется отчасти из-за того, что для обеспечения резкости во всем пространстве кадра приходится очень сильно закрывать диафрагму. Гладкое, как шелк, море и плавные, словно молочные, водопады? Все они были сняты на длинной выдержке, дабы «смягчить» движение.

    Бывает так, что, даже выставив минимальное ISO и максимально закрыв диафрагму, не всегда удается добиться по-настоящему долгих выдержек. Вины фотографа здесь нет - нужно просто дополнительно уменьшить количество света, попадающего на матрицу за единицу времени. Таким образом вы добьетесь увеличения времени экспонирования без риска получить пересвече иное изображение. Чтобы решить проблему, можно для начала попробовать выбрать другое время для съемки - к примеру, на закате, рассвете или вовсе ночью - в таком случае подобных проблем возникнуть не должно, Если снизить уровень окружающего освещения принципиально невозможно, то придется воспользоваться фильтром с низким коэффициентом светопропускания. Обычный поляризационный фильтр способен увеличить экспозицию (EV) на две ступени. Скажем, вместо 1/8 с вы получите выдержку в 1/2 с, что уже не так плохо. Следует помнить, что при постоянной диафрагме и значении ISO, понижая на одну ступень уровень освещенности, вы вдвое увеличиваете выдержку, нужную для корректного экспонирования кадра.

    Существует особый тип фильтров - ND-фильтры, или нейтрально-серые. Модели производства Lee Filters и B-HW позволяют ослаблять световой поток в десять раз! Правда, стоит отметить, что их не так-то просто найти в продаже. Чаще встречаются фильтры Ноуа, Кепко и Marumi, уменьшающие количество света, попадающего в объектив, в 2, 4 или 8 раз. При использовании подобных фильтров можно добиться выдержек длиной в минуты, что позволяет фотографу размыть силуэты движущихся облаков или волн морского прибоя. ND-фильтры дают возможность даже в солнечный день сильно открывать диафрагму - для съемки портретов, например. Если свет, падающий на матрицу, требует выдержки короче той, которую способна обеспечить автоматика камеры (например, 1/4000 секунды), снимок получится пересвеченным. Если же на объектив установлен нейтрально-серый фильтр, он ослабляет световой поток, позволяя установить корректную выдержку и оставить диафрагму открытой,

    ОДИНАКОВЫЕ ЭКСПОПАРЫ
    Для верного экспонирования кадра нужно определенное количество света, и неважно, проходит свет через большое отверстие в течение короткого промежутка времени или через малое в течение продолжительного. Если вам нужны короткие выдержки, поднимите значение ISO (дабы увеличить светочувствительность) и максимально откройте диафрагму. Обратное также верно: нужна длинная выдержка -закройте диафрагму и понизьте ISO. На гримере справа количество света на обоих кадрах одинаково, но этого добились разными способами. В первом случае диафрагма f/2,8 обеспечила сравнительно малую выдержку в 1/60 секунды, поэтому капли воды выглядят застывшими. При закрытой диафрагме f/22 выдержка становится равной 1 секунде, однако движущаяся вода красиво размыта.

    КАК УСТАНОВИТЬ ВЫДЕРЖКУ
    Современные зеркальные камеры имеют спектр выдержек от 30 секунд до 1/4000 или реже до 1/8000 секунды (с шагом 1/2 и 1/3 ступени EV). Когда вам необходима выдержка длиннее 30 секунд, воспользуйтесь режимом Bulb или "от руки". Его можно либо включить, повернув колесо выбора режимов на позицию В. либо камера сама его активирует, когда вы попытаетесь установить значение длиннее 30 секунд. В данном режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска. Безусловно, вам понадобятся штатив и пульт дистанционного управления, чтобы обеспечить отсутствие дрожания камеры и смазывания картинки. Полностью зарядите батарею и не забудьте о секундомере - в отличие от камеры, у вас встроенного таймера нет. В большинстве случаев вы будете работать с гораздо более короткими выдержками. Ниже мы объясним, как работать с вашей камерой в режиме S (Tv).

    1. Поначалу кажется, что на время съемки спортивных мероприятий или быстрого движения вообще проще всего переключить камеру в авторежим «Спорт». Однако не забывайте, что таким образом вы отдаете контроль за выдержкой, значением ISO и диафрагмы камере, что нам не подходит.
    2. Выберите режим. Приоритет выдержки» на колесе смены режимов. При помощи переключателя меняйте значение выдержки и следите за изменениями на ЖК-экране или в видоискателе.
    3. Камера автоматически подберет нужное значение диафрагмы для корректного экспонирования снимка. Если вы включите поправку экспозиции, запомните, что она влияет только на значение диафрагмы.
    4. Если ваш объектив слишком "темный" для заданной вами выдержки и на нем нельзя открыть еще больше диафрагму снимок получится недооэкспонированным. В такой ситуации попробуйте увеличить значение ISO.

    Выбор выдержки при съемке с рук очень важен. Если выдержка слишком продолжительная, малейшее дрожание руке камерой вызовет смазывание картинки, Существует множество способов борьбы с этой напастью: например, использовать упор для рук или снимать с использованием оптики со встроенной системой оптической стабилизации. Каждый фотограф держит камеру по-своему, находя наиболее удобные и надежные позы, однако стоит ориентироваться на то, что значение выдержки должно быть не длиннее единицы, деленной на текущее фокусное расстояние. Чем выше это расстояние, тем более короткую выдержку надо использовать: 1/50 секунды для 50-миллиметрового и 1/500 для 500-миллиметрового объектива. Длиннофокусные объективы нуждаются в коротких выдержках по той причине, что с ростом фокусного расстояния масштабы любого сдвига в кадре увеличиваются. Вы вряд ли заметите движение ветвей в объективе с фокусным расстоянием 50 мм, но установите на камеру 200-миллиметровый, и вы увидите, с какой амплитудой качаются ветки.

    Проводка - техника, когда фотограф отслеживает движущийся объект камерой до нажатия на кнопку спуска затвора и в процессе экспонирования снимка. Кадры с проводкой лучше всего передают движение. Оставляя объект съемки частично или полностью резким, благодаря синхронному слежению фотограф размывает задний план как раз за счет перемещения камеры. Съемка с проводкой позволяет использовать выдержки длиннее, чем те, которые требуются для «замораживания» объекта. Если для четкого фото велосипедиста неподвижной камерой необходима выдержка 1/2000 и короче, то при съемке с проводкой достаточно 1/60 или даже 1/30, Выдержка при данной технике съемки зависит в основном от освещенности, скорости движения объекта, расстояния до него и направления его движения.

     
    Фотостудия FLAT57
    
    Зал
    Контакты

    тел. 89617845636
    email: flat57studio@gmail.com
    ВК: https://vk.com/flat57
    ВК: https://vk.com/flat57studio
    отзывы: http://wedmen.ru/olga-galitsyina/
    Голосования
    Какую фотосъемку вы бы хотели?
     

    Рейтинг@Mail.ru