Ну, и где резкость?

«Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» — такое, впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос «как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать. Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про резкость просто необходима.

Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» — ведь фотография является искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то, как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно — эти кадры вошли в историю.

Что такое резкость?
Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.

Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.

Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — это глубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.

Как сделать изображение резким?
Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.
1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:
- используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) — самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.
- используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
- играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.
- закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.
- не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в кадре, условно говоря, все.
- фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
- крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).

2. Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.
- снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки
- закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.
- следите за выдержкой — конечно, вы находитесь близко от объекта, но обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь смазыванием.
- не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки — даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то глубине резкости
- снимайте сериями динамичные объекты — пчел, к примеру, удобно снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.
- аккуратно увеличивайте чувствительность — конечно, она вам даст более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест весьма заметно.

3. Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при съемке в помещении, плохо сказывается на четкости — света мало, а снимать надо быстро.
- берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без необходимости ставить слишком короткие выдержки.
- используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.
- используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной точке
- используйте короткие выдержки — а если не можете вручную поставить выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение — не получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки. Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом освещении, переходите к следующему пункту.
- крутите чувствительность — если увеличить чувствительность, у вас появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение, что, безусловно, важнее, в данном случае.
- с умом применяйте вспышку — добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».

4. Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем — предмет стоит отдельной книги.
- хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен — портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
- фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.
- открывайте диафрагму — тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
- используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
- не бойтесь увеличивать чувствительность — в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
- учитесь работать со светом — это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.

Резкость в постобработке
В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику — ведь доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей. Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку — все остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.

Есть несколько известных и широко используемых методов:
1. Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда, говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.

2. Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов, начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость — поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним. Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight и их вариациями внутри других программ и плагинов — часто они обзываются Structure или Local contrast — можно тоже усилить выразительность кадра или побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.

3. Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше, когда на ваше изображение работает все — и шарпинг, и контраст, и, к примеру, маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.

Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи, естественно.