Свет в портретной съемке

Приступая к съемке, я ищу место для прибора, который будет давать рисующий свет (модель смотрит в объектив камеры). Предположим, я решил имитировать свет из окна. Такой свет может дать большой фотозонтик, отражающий свет студийной вспышки. Тени при этом получатся растянутыми, лишенными резких границ. Теперь нужно решить, где именно будет стоять источник рисующего света. Не стоит размещать штатив с зонтиком у себя за спиной или где-то рядом с камерой, в этом случае светом будет залита большая часть лица модели. Тени, конечно, появятся, но я их не увижу При этом черты лица не будут выявлены в полной мере, потому что передаются они на фотографии именно с помощью теней.

Если направить свет на модель точно сбоку, можно получить довольно эффектную светотень, но она точно поделит лицо на две зоны - светлую и темную. Иногда это может оказаться удачным решением, особенно если нужно получить психологичный портрет, показать борьбу света и тьмы в душе человека. Но если не ставить такой задачи, стоит поискать для главного источника света другое место.

Наиболее удачным оказалось положение зонтика под углом 45° к модели, при этом на лице появились выразительные тени. Теперь нужно найти ту единственную точку в пространстве, где источник рисующего света в зависимости от высоты даст оптимальный угол падения теней. Если он будет закреплен на уровне объектива камеры - тени будут стелиться горизонтально, увеличивая линию губ и подчеркивая величину носа. Мы же привыкли к тому, что свет льется на нас откуда-то сверху. Поднимаю прибор на высоту, при которой тени начинают скользить по лицу вниз, под углом примерно 45°. Это уже почти то, чего я добивался, но тени мне кажутся слишком жесткими для дневного света. Видимо, зонтик стоит слишком далеко: чем дальше он от лица модели, тем жестче очерчены образуемые им тени; чем ближе его подвигаешь к объекту съемки, тем тени мягче и пластичнее. Иначе говоря, чем больше зонтик или софтбокс или чем ближе он к модели, тем мягче свет, который я получу с его помощью.

Я переставляю штатив вокруг модели до тех пор, пока рисующий свет не образует в кадре именно такие тени, которые мне покажутся наиболее подходящими для задуманного сюжета. Но вот, наконец, желанная точка найдена, однако тени, образованные рисующим светом, слишком густые. На пленке в этих местах могут образоваться провалы, то есть не проработаются детали. Однако солнечный свет и на улице, и в помещении отражается от окружающих предметов, и вокруг всегда есть какое-то количество рассеянного света. Вот этот рассеянный свет и будет воспроизводить прибор заполняющего света: с его помощью я и подсвечиваю необходимые тени.

Заполняющего света не должно быть слишком много - в противном случае он съест светотеневой рисунок. Но и слишком мало его не должно быть - это может привести к возникновению на снимке эффекта ночного освещения. Заполняющую вспышку следует ставить с той же стороны от камеры, что и рисующую, - при этом не возникают дополнительные тени, направленные в противоположном к рисующему свету направлении (расположение с другой от камеры стороны обязательно приведет к появлению новых нежелательных теней).

Прибор для выполнения этой задачи должен быть слабее рисующего. Очень удобно заполнять тени студийной вспышкой с рассеивателем из стеклоткани, но если лишней вспышки в хозяйстве нет, можно обойтись и отражателем - лайтдиском. Он сделан из специальной ткани, одна сторона которой обычно белая и матовая, другая - алюминированная, напоминающая фольгу и обладающая большей отражающей способностью. Ткань натянута на стальную пружину и легко складывается втрое. Лайтдиски изготавливаются разных диаметров овальной или круглой формы. Впрочем, они дороги, их можно заменить самодельным отражателем из мятой фольги.

После определения силы и местоположения заполняющего источника света можно приступать к установке контрового. Этот источник подсвечивает модель сзади: из-за спины или слегка сзади и сбоку. Он, как и заполняющий, обычно лишь дополняет светотеневой рисунок, создавая блики, оживляя светотень, поэтому устанавливается с той же стороны, что и рисующий. Если поместить контровик точно позади головы модели, его свет нарисует яркий контур вокруг головы и фигуры, поэтому иногда его называют контурным или контражуром. В тех же случаях, когда замысел фотографии требует создания равных яркостей на голове модели и на фоне, возникает ситуация, при которой фон и модель могут слиться. И тогда контровик помогает оторвать модель от фона, не меняя светотеневого рисунка фотографии.

Иногда контровой свет становится рисующим. При этом та сторона модели, которая обращена к аппарату, погружается в глубокую тень и требует дополнительной подсветки для моделировки объема. В противном случае на фотографии может получиться совершенно черный силуэт, что, впрочем, тоже бывает довольно эффектно.

Контровик требует к себе особенно бережного отношения, так как легко создает настолько высокие яркости, что фактура в них совершенно пропадает Для него лучше всего подходят слабые управляемые источники света: вспышки со шторками или споты. Обычно их приходится поднимать на штативе довольно высоко, чтобы избежать паразитной засветки. Дело в том, что при попадании прямого света в объектив фотоаппарата происходит рассеяние света внутри оптической системы. Это ведет к стопроцентному браку Избежать его помогают шторки или самодельные щитки из картона, прикрывающие фотоаппарат. Регулировать силу контровика можно изменением расстояния от источника света до головы модели или с помощью фильтра из стеклоткани (она не горит даже вблизи от галогеновых ламп).

Светотеневой рисунок, найденный для модели, необходимо поддержать при освещении фона. С одной стороны, светотеневая моделировка должна логически определяться направлением света основного источника, с другой, контрастность фона не должна отвлекать внимание зрителя от главного объекта в кадре. Скучно, когда фон освещен незатейливым ровным светом, поэтому нелишне бывает нарисовать на нем светом какие-нибудь пятна, создать тени, придающие фотографии пространственную глубину, уравновешивающую композицию. Приступая к освещению фона, нужно стремиться к тому, чтобы свет приборов, используемых для этого, не попадал на модель. Поэтому лучше ставить фоновые источники позади модели. При этом на фоне не стоит создавать слишком светлых пятен с теневой стороны модели - это обычно приводит к нарушению задуманного светового рисунка фотографии.

Когда все приборы расставлены, с помощью экспонометра необходимо проверить контрастность сюжета. Иногда при этом выясняется, что сюжет не укладывается в фотографическую широту пленки, что тени слишком глубоки. В этом случае приходится подсвечивать их отраженным светом лайтдисков или других отражателей. Навыки работы со светом, полученные при съемке портрета, можно назвать почти универсальными. Они могут пригодиться и при съемке многих других сюжетов.