Контровый свет


    Контровый светТакое освещение возникает в ситуации, когда источник света находится перед фотографом и за объектом съемки. Обычно источник света находится за пределами кадра (но в исключительных случаях может располагаться и в пределах сцены). Тени отбрасываются в направлении фотоаппарата, создавая максимально сильное ощущение рельефа. Но фотограф сталкивается с необходимостью одновременной экспозиции очень темных и очень ярких участков снимаемой сцены с разностью освещенностей за пределами возможностей пленки в плане передачи контрастов (фотографическая широта).

    Как замерять экспозицию. Средневзвешенный замер экспозиции по всему кадру обычно приводит к ошибочным результатам: освещенные участки оказываются слишком яркими, а темные - слишком темными. В некоторых случаях спасают компенсирующие возможности цветной негативной пленки (фотографическая широта), компенсация на стадии печати или маскирование (что проще сделать в случае съемки на черно-белую негативную пленку). Но обычно проблема остается нерешенной, и качество результата определяется анализом условий съемки, фотограф должен сам решить, как установить параметры фотоаппарата.

    • Экспозиция по светам. Это, как правило, наиболее предпочтительное решение: речь идет об установке параметров экспозиции - выдержки и диафрагмы - по показаниям экспонометра, наведенного на самые яркие участки снимаемой сцены (но не на источник света). В этом случае такие участки окажутся идеально воспроизведенными на снимке, а теневые участки, наоборот, останутся темными, и их детали будут потеряны.

    • Не потерять детали, особенно когда при портретной съемке лицо снимаемого оказывается в тени, - вполне возможно, используя вспышку (импульс подсветки переднего плана -так называемый заполняющий свет).

    • Экспозиция по теням. Это решение, к которому прибегают всякий раз, когда главный объект съемки оказывается в тени, а окружающий его сильно освещенный фон не так важен. Такая ситуация типична для портретной съемки, когда модель находится рядом с окном: замерить экспозицию можно с близкого расстояния по лицу, смирившись с сильной передержкой и потерей деталей за окном.

    Способы экспонометрического замера. Как всегда при наличии сильных контрастов рекомендуется использовать спот-замер. Экспонометр наводят точно на самую важную часть кадра, после чего фиксируют полученные таким образом параметры (вручную или посредством команды сохранения параметров экспозиции).

    Встроенная коррекция. Многие автоматические фотоаппараты делают замер по средней освещенности (суммируя освещенность сразу нескольких зон кадра), и снимки в контровом свете получаются слишком темными. Но на некоторых аппаратах имеется кнопка коррекции для съемки против света, которая чаще всего обозначена буквами B.L. (Баск Light - контровый свет) или B.C. (Back-light Compensation - компенсация [при] контровом свете). При нажатии этой кнопки экспозиция корректируется в направлении передержки примерно на 1,5 ступени, улучшая качество передачи деталей в тени. Эта функция очень полезна при съемке на снегу, когда фотоэлемент встроенного экспонометра замеряет в основном яркий фон, и снег на снимке получается скорее сероватым, чем белым.

    Солнце в кадре. Это крайняя ситуация «абсолютного контрового» света. Поскольку в этом случае мы оказываемся на пределе возможностей регистрации контрастов пленкой, то не следует стремиться замерять экспозицию точно по солнцу, да к тому же такой замер и невозможен: мы же не собираемся заниматься астрономической фотографией, а просто хотим установить экспозицию «по светам» (самым ярким участкам сцены). В этой ситуации:
    • наведите экспонометр, установив его в спот-режим, на очень яркий участок кадра (например, на самую яркую часть неба), но не прямо на солнце;
    • постарайтесь оценить рисунок теневых участков кадра, зная наверняка, что на снимке они выйдут в виде черных силуэтов. Желательно, чтобы эти «черные объекты» были узнаваемыми, а не образовывали просто бесформенные пятна;
    • избегайте появления внутренних отражений в объективе: зачастую, чтобы их заметным образом ослабить, бывает достаточно слегка изменить ракурс;
    • снимите с объектива все светофильтры (если таковые имеются), с тем чтобы свести к минимуму возможные отражения от границ воздух - стекло;
    • защитите объектив блендой: она бесполезна против солнца, направленного прямо в объектив, но может помочь предотвратить возможные боковые отражения по касательной к передней линзе, создающие вуалирование снимка;
    • помните, что при очень сильном сжатии диафрагмы (например, при диафрагме f/16), дифракция вызывает появление характерных лучей в количестве, равном числу точек пересечения лепестков диафрагмы (их можно использовать и как элемент композиции). Эти лучи можно частично ослабить, немного приоткрыв диафрагму и используя более короткие выдержки (например, 1/8000 с);

    Для фотоаппаратов с программным многозональным замером определение экспозиции для кадра в контровом свете, включающем солнце, не представляет особой проблемы, поскольку наличие в кадре источника освещения автоматически определяется (и компенсируется) электронной программой. При съемке фотоаппаратом с ручной установкой параметров для пленки чувствительностью 100 единиц ISO классическим считается выбор базовой экспозиции 1/500 с и f/16.

     
    Фотостудия FLAT57
    
    Открытие ...
    Контакты

    ВК: https://vk.com/flat57
    ВК: https://vk.com/flat57studio
    отзывы: http://wedmen.ru/olga-galitsyina/
    Голосования
    Какую фотосъемку вы бы хотели?
     

    Рейтинг@Mail.ru