Экспозиция: что это такое и как ею пользоваться. Часть 2

Теперь немножечко о том, к каким ошибкам приводит неправильный замер экспозиции, и какие ситуации к ним ведут. Рассматриваем случай съёмок обычной цифровой камерой со встроенным экспонометром. Самый банальный пример - это съёмка заснеженных пространств. По теории Адамса, такие пространства должны оказаться в восьмой зоне, а камера будет стремиться привести всё изображение к шестой (средне-серой) зоне - в результате, снег будет не белым, а серым и будет производить неприятное ощущение: будто это песок (вы получили недоэкспонирование на 2 ступени Ev). Или, наоборот, вы снимаете при низкой освещённости, например, в сумерки и сцена должна оказаться в четвёртой зоне, чтобы сохранить ощущения от этого состояния, а камера опять будет стремиться привести сцену всё к той же шестой зоне.

В результате вы получите серую невыразительную сцену (переэкспонированную на 2 ступени Ev). Ещё очень распространённая экспозиционная ошибка возникает, когда в кадр попадают очень яркие источники света. Например, вы снимаете какую-то вполне уравновешенную по яркостям сцену со вспышкой, и ни чего не предвещает проблем, но в кадре есть металлические, стеклянные или другие сильно отражающие предметы. Вы можете сделать десять кадров -и всё будет хорошо, но на одиннадцатом кадре этот отражающий объект окажется под таким углом, что "зайчик" от вашей вспышки попадёт прямо в объектив, и вся сцена будет непоправимо недодержана (недоэкспонирована), так как камера постарается привести сцену всё к той же - шестой зоне.

Когда вся сцена уписывается в диапазон - меньше, чем семь ступеней (малоконтрастная сцена), то проблем не возникает: в любой программе для обработки изображений сцена легко корректируется до нужного состояния. Если диапазон яркостей равен десяти ступеням, то малейшие отклонения от правильной экспозиции приведут к потерям деталей либо в тенях, либо в светах - что, в общем случае, является техническим браком. Кстати, многие быстро-испечённые "фотографы" этого не понимают и постоянно заваливают детали в тегах, думая, что это круто (так как общее смещение экспозиции в сторону недоэкспонирования ведёт к повышению визуальной, поверхностной, эффектности сцены - то есть к насыщенности и драматизации). Провалы в светах (потеря деталей) - не меньший недостаток, фотографы называют их дырами, то есть изображение в этих областях отсутствует. Часто можно видеть такие дыры в облаках на некачественных фотках дилетантов. У плохих свадебных фотографов такие дыры бывают на подвенечном платье невесты.

Даже, когда создаётся картинка с эффектом свечения, области с нулевой плотностью должны быть минимальными. Когда снимаемая сцена зашкаливает за десять ступеней, то ясно, что надо чем-то жертвовать: либо не снимать вообще, либо делать мультиэкспозицию и затем склеивать эти кадры в фотошопе или ещё где. Такие, склеенные картинки, как правило, очень эффектны, но, в сто первый раз повторюсь, что не надо перебарщивать. Фотография сильна именно тем, что она подсознательно идентифицируется с натурой. Когда зритель видит откровенную фальшивку, или то, чего точно не может быть в действительности, то это воспринимается уже не как фотография, а как искусственная картинка, которая встаёт в другой сравнительный ряд, нежели чем фотография: так как там нет связи с натурой - это фотографическая мертвечина, хотя и красивая. Если вы снимаете в RAW формате, то таким пределом будут уже не десять ступеней, а двенадцать.

Теперь, немножечко о том, что нужно учитывать при замере экспозиции. Когда в сюжете присутствуют очень светлые или очень тёмные зоны (восьмая или третья) с деталями, которые важны, то лучше (если сюжет позволяет) изменить экспозицию таким образом, чтобы они оказались, хотя бы на пол ступени ближе к шестой зоне. Это позволит, при дальнейшей обработке, вернуть их в нужную зону, но при этом сохранить необходимые детали. Ещё, хочу заметить, что, управляя экспозицией, можно в ясный солнечный день снять ночную сцену, сделав существенную недодержку (это очень распространённый приём на всём протяжении существования фотографии), а в сумерки снять эффектный дневной кадр, соответственно - сделав передержку. Можно чёрного кота на песке сделать серым котом на снегу, и тому подобное.

Теперь немножечко о том, как это выглядит в числах, то есть о ряде экспозиционных пар (для простоты, в контексте "самоучителя", назову его просто - экспозиционный ряд). Фотоплёнки обладают разной чувствительностью к свету, она измеряется в единицах ISO. 32 ед. ISO - это низкая чувствительность, а 3200 ед. ISO - это высокая. Низкочувствительные плёнки позволяют делать очень качественные фотографии, так как они обладают малым зерном (низкой зернистостью) и богатыми полутонами, но не позволяют снимать с рук при низкой освещённости и когда надо "остановить" быстрое движение. Высокочувствительные - всё наоборот. В цифровых камерах хотя и нет плёнки, но чувствительность матрицы идентифицируется с чувствительностью плёнки - это удобно и понятно, и, кстати, аналогично зерну плёнки, с ростом чувствительности -растут шумы камеры. Ряд чувствительности плёнок изменяется с шагом 1 ступень (lEv). Одна ступень - это примерно удвоение числа, то есть 32, 64, 125, 250, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO; по западным стандартам - 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO. В цифровых камерах, для удобства, чувствительность меняется с шагом 1/3 ступени.

Существует, так называемый, экспозиционный ряд, который базируется на этой чувствительности. Он представляет собой ряд из соотношений диафрагма / выдержка с шагом 1/3 Ev в хороших камерах и 1/2 Ev - в камерах попроще. Возьмём простейший ряд с шагом 1 Ev. Чтобы экспозиция сохранялась постоянной, при изменении, например, выдержки - надо изменить и диафрагму, но в обратную сторону. Ряд будет выглядеть следующим образом (диафрагма / выдержка) 4/250; 5,6/125; 8/60; 11/30; 16/15; 22/8 и так далее. Каждому значению чувствительности будет соответствовать свой экспозиционный ряд. Ряды будут отличаться лишь крайними значениями. Возьмём какую-нибудь сцену с постоянным, но не сильным освещением, так чтобы для простенькой камеры она была предельной, то есть объектив не позволяет установить диафрагму (открыть дырку) больше чем 5,6, а, при съёмке с рук, выдержка 1/15 - предельно длинная, так как дальше будет смазка изображения (шевелёнка). Тогда, чтобы она была правильно проэкспонирована, нужно при чувствительности 100 ед. выставить значения диафрагма / выдержка, допустим, -5,6/15, а при 200 ед. - 8/15 или 5,6/30, при 400 ед. это будет 11/15 или 8/30 или 5,6/60. С ростом чувствительности ваш выбор экспозиционных пар растёт.

автор: Мареев А.