Экспозиция: что это такое и как ею пользоваться. Часть 1

Экспозиция - это количество света, упавшего на светочувствительный материал, будь то - цифровая матрица, фотоплёнка, фотобумага или фотопластинка. Количество света, в свою очередь, зависит от силы (яркости) света и времени воздействия на светочувствительный материал. Сила света на пленэре зависит не от нас, но мы можем управлять падающей на светочувствительный материал силой света с помощью диафрагмы объектива, которую ещё называют - относительное отверстие. В студии силу света можно регулировать изменением мощности источников света. Время воздействия на светочувствительный материал регулируется скоростью срабатывания затвора фотокамеры (или объектива) - это и есть выдержка.

То есть, получается - ограничиваем световой поток, проходящий через объектив, относительным отверстием (диафрагмой) и, даём ему воздействовать на светочувствительный материал строго ограниченное выдержкой (скоростью срабатывания затвора) время. Если этого не сделать - то изображение не получится, а будет просто пересвеченное пятно, так как любой светочувствительный материал способен адекватно реагировать на изменения светового потока лишь в ограниченной области этого потока. Как этим пользоваться - ответит зонная теория Адамса. В понимании управления экспозицией эта теория занимает ключевое положение, она проста и логична. Приблизительно век назад, Адаме предложил разделить весь диапазон яркостей воспроизводимой сцены на десять равных частей, где каждая такая часть будет являться ступенью. Самая тёмная - это первая ступень, а самая яркая - десятая.

Надо понимать, что есть диапазон яркостей, который существует в природе - и он очень большой, наш глаз не способен воспринимать различия оттенков в предельных областях (они просто сливаются в одну яркость), а есть диапазон яркостей, который способен зарегистрировать светочувствительный материал - он значительно меньше природного. Естественно, каждой ступени яркости снимаемой сцены будет соответствовать определённая ступень светлости на экспонируемом материале. Любой светочувствительный (светорегистрирующий) материал (прибор) работает по принципу адекватных изменений в своей структуре в ответ на изменение количества света (яркости точки), попавшего на него. Но эта адекватность не линейна и описывается характеристической кривой. Это означает, что все яркости, которые выше или ниже предельных, в диапазоне адекватных изменений в светоприёмнике, будут сливаться в одну - предельную.

Эта теория родилась очень давно, когда фотографировали на традиционные материалы, которые способны воспроизводить меньший диапазон яркостей, чем цифровые матрицы современных фотоаппаратов, но и сейчас зонная теория верна. Фотографии, которые ей как бы противоречат - это всего лишь навсего результат новых технологических приёмов, которые позволяет применять цифровая технология, например, HDR или псевдо HDR. На самом деле, ни чего нового здесь нет: аналогичные приёмы существовали и существуют в аналоговой технологии, просто они гораздо более трудоёмкие и требуют мастерства, в отличие от цифровых, с которыми справится любой начинающий фотограф. Ну, а теперь, собственно, о самих зонах, предложенных Адамсом.

1. Совершенно чёрный тон: проходы в тёмные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещённого пространства; самые глубокие тени; любой тёмный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.

2. Самые тёмные тона, близкие к совершенно чёрному: глубокая тень - без деталей, но ещё не совсем чёрная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.

3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура чёрного меха; детали чугунного литья, чёрной одежды, деревьев и тому подобное; допустимо искажение цвета.

4. Не совсем чёрный: умеренно тёмные тона на одежде, волосах, коре деревьев и тому подобное; тёмная листва.

5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или тёмная кожа; зелёная мокрая трава.

6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18-20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного освещения от облаков; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич; зелёная трава в сухую погоду.

7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.

8. Светло-серые, серебристые, бледно-жёлтые, зелёные, кремовые тона: последние признаки цвета (белёсость) на цветной плёнке; мощёный тротуар; машинописная страница.

9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и тому подобное.

10. Совершенно (мертвенно) белый тон без деталей: сильные источники света; залитый светом белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.

Для того, чтобы правильно выбрать экспозицию, существуют фотоэкспонометры. С помощью экспонометра с точечным замером экспозиции можно промерить все яркости сцены, и определить - что в какой зоне находится и, что поместить в шестую зону (она-то и будет показателем экспозиции). Экспонометры бывают разных конструкций, от дисковых (картонных) до встроенных в фотокамеру.

Первый мой фотоэкспонометр был как раз картонным и достался мне от отца. Он представляет собой таблицу, с перечисленными сценами для съёмки, со встроенным подвижным диском, который позволял учитывать чувствительность плёнки и время суток. Точность такого экспонометра - "плюс-минус километр", но без него было бы ещё хуже. Современные электронные фотоэкспонометры очень точны и позволяют попадать в экспозицию абсолютно точно: их точность - 0,1 Ev. 1 Ev соответствует одной ступени экспозиции по Адамсу. Экспозицию принято измерять в единицах Ev, которых хороший экспонометр способен измерить от 0 до 20 ступеней, и каждому значению Ev будет соответствовать своя пара - диафрагма/выдержка. Правда, ручные фотоэкспонометры не позволяют оперативно учитывать изменения в освещённости: для этого требуются определённый опыт и быстрые вычисления в уме.

Зато в большинстве случаев - всё под контролем и результат очень точный. Что касается встроенных в камеру экспонометров, то они позволяют учитывать, казалось бы, всё: и быстрые изменения (связанные с переменой сцены или изменением освещённости), и ограничения светового потока светофильтрами, но при бездумном применении могут давать непоправимые ошибки. Просмотр изображения на дисплее камеры не даёт полноценного представления о точности экспонирования, особенно, если кадр снят не в jpeg, а в RAW формате. Чтобы убедиться в правильности экспозиции, надо просматривать картинку с гистограммой, или, как минимум, включить режим мерцания пересвеченных областей, если таковые в камере предусмотрены.

Это касается и профессиональных камер: при съёмке пейзажа бывает не легко попасть в экспозицию, приходится тратить время на выбор правильного способа замера экспозиции. Это не только сам метод замера, он бывает центрально-взвешенный, средне-взвешенный, центральный и так далее, а и различные корректировки, например, коррекция "чувствительности плёнки", замер с фиксацией экспозиции. Нет единого предпочтения: в разных ситуациях какой-то из них может оказаться предпочтительнее другого. Имея в руках цифру - всегда можно проверить свой выбор, а представьте теперь, как мы фотографы мучились со встроенными экспонометрами на плёночных камерах: запросто можно было запороть съёмку. Вот тут-то и нужен был профессионализм, коим обладали не все.

автор: Мареев А.